RELATO
DE VIAJE,... (vamos cumpliendo de a poquito !...)
1ERA PARTE: El principio del fin,..
Bajábamos esa mañana por la Cuesta de Lipán de regreso del habitual viaje de Septiembre a Machu Picchu cuando finalmente con señal en el celular, Matute me pasa la última lista de repuestos necesarios para la reparación de la Defender que había quedado varada en Nazca con el eje de balancines roto por el corte de la correa de distribución. Aparece la idea. Nos había ido bien en este viaje, porqué no “re-inventir” algo de dinero en otro de esos que hace rato no me daba el gusto de hacer, si, era la oportunidad de cruzar a la Amazonía y “bajar” por unas trans-amazónicas que según mi opinión deberían reemplazar a la mítica BR-319 brasilera que ya el año pasado detectamos con trabajos de reconstrucción ya iniciados. Lo consulto con mis tres pasajeras,.. y el “hdp,.. no podes!,..acabás de manejar 8000 kms. y ya te querés rajar otra vez”… me terminó de convencer… una llamada telefónica y ya tenía pasaje para Lima en dos días.
Llegar a Lima nuevamente después de tantos años, me trajo viejos recuerdos de mis primeros años de secundaria en el colegio Marista de la ciudad, claro que en esa oportunidad nos movíamos por la parte adinerada de la ciudad, la zona donde Matute había decido “pernoctar” no era precisamente esa, más bien era lo que aquí llamaríamos el Warnes limeño, un sinfín de talleres y negocios prontos a solucionar todo tipo de problemas mecánicos,.. y nosotros teníamos uno grande. El vuelo llegó pasada la medianoche, y como en todo aeropuerto del mundo, los ansiosos taxistas del lugar se juntaron a mí alrededor tratando de enganchar “al gringo” que llegaba a una ciudad desconocida y solo. Solo uno que con buena voluntad me pidió el teléfono de la pensión que a 15 Soles (o pesos) la noche era ya el hogar de Matías de la última semana, se ganó el sobrevaluado viaje de 10 minutos y los abusivos 40 Soles. Verlo al “nene” sentado en el cordón de la vereda a las 2.am., solo reflejaba la desesperación con la que esperaba a Papa Noel y los repuestos para su chata, al fin y al cabo hacía ya nueve días que nos había visto partir de Nazca con lo que era hasta ese momento su caravana de 12 chatas, que irremediablemente tuvo que seguir su viaje al Sur, mientras él se ponía a buscar la forma de subir a la Capital para reparaciones.
Temprano por la mañana comenzamos con las reparaciones en el pequeño taller del amigo Edgar y su padre Pedro, siempre apoyados por Paul del Land Rover Club del Perú, sin el cual aún estaríamos “viviendo” en el barrio El Naranjal (Warnes) de Lima. Tener los pistones de la Defender a la vista, daba tanta inseguridad como lo que significaría recorrer la Amazonía con un motor recién armado y en solitario como lo pensábamos hacer con Matías dos días más adelante. Solo la meticulosidad en el armado y el respeto a las indicaciones del manual de la casa inglesa, nos puso en unos días en la Panamericana en dirección a nuestro primer pernocte en la devastada ciudad de Ica, era claro que si este viaje había nacido casualmente, no sería así la ruta para volver a casa, era la oportunidad de ver de primera mano lo que por televisión habíamos visto antes de salir de viaje. El pesar de la gente se podía sentir en el aire, las pilas de escombros y mobiliario inservibles sobre la calle, reflejaba claramente que aquello no fue un simple temblor. Ver las carpas de campañas con siglas en ingles, daba cuenta que este sismo conmovió a gentes de otras latitudes, y no era para menos.
El oasis de Huancachina, en medio de las dunas de uno de los desiertos más secos del planeta, figuraba como segundo punto en el itinerario, pero la desazón de pasar por Ica primero solo hizo que la visita se vea empañada y nos pareciera una simple laguna opaca en medio de gigantes dunas,.. no estábamos con ánimo de investigar y ver más. Era hora de pisar terreno conocido y visitar a nuestros amigos de Nazca. Llegar a nuestro querido hotel donde tantas veces nos habíamos alojado para hacer los sobre-vuelos en las míticas líneas nos levantó el espíritu y nos animó para comenzar el cruce de la dura Cordillera Central Peruana. Teníamos ante nosotros una dura trepada de más de 4 kilómetros de altura y casi 600 kilómetros para llegar al Cuzco. Abancay fue como siempre nuestro punto medio y ahora con presupuesto más limitado y fuera de la comodidad de nuestro conocido Hotel de Turistas, la pensión de la calle Arequipa y el pollo frito de su restaurante vecino, iniciaron una modalidad de viaje que se vería insistentemente repetida a lo largo de los próximos 10 días,… pollo asado con arroz, baños compartidos y las benditas duchas de agua fría,… era mejor acostumbrarse ahora, y cuanto antes recordáramos la frase del viaje anterior, “…Siempre se puede estar peor!”,.. mucho mejor.
Hasta aquí aún nos movíamos en terreno conocido, llegar al desvío de Urcos al final del Valle Sagrado para comenzar nuestra aventura amazónica para toparnos con nuestro primer contratiempo, la primera de una serie interminable de sorpresas. Peru está tratando de pavimentar lo que ellos llaman “la interoceánica”, en ambos extremos de un corredor de casi 600 kilómetros de duro camino cordillerano que eventualmente conectaría Cuzco con el Brasil y abrir las puertas de sus productos al mercado brasilero, comenzamos a sufrir su titánica construcción. “Tienen que aguardar 4 horas a que abramos esta parte del camino,..” dijo con cara de póquer el policía de retén. Frase que escucharíamos varias veces más y cuyo tiempo sería empleado en almuerzos, baños en los ríos y como esta vez, en lograr un aprovisionamiento razonable para 10 días de viaje por la selva. Era de locos que un camino lleno de precipicios y en construcción lo abrieran a las seis de la tarde, siendo ya casi las dos, la fila de camiones y micros llenos de gente se empezaba a insinuar al costado de la ruta. La evidente ansiedad provocada por la demora en el caluroso preludio de la temporada de lluvias, no hizo más que confirmar nuestras sospechas en la apertura. Gigantescas nubes de polvo que se levantaban por kilómetros, en donde con asombro veíamos a delirantes chóferes de micros arriesgar al pasaje pasando a ciegas camiones y vehículos, en una ruta acantilada de cientos de metros de borde, para nosotros novedad,.. solo luego de un par de días nos daríamos cuenta que la lotería de pasar a ciegas era un juego al que nosotros también deberíamos jugar si es que no queríamos nos pasara –tal como nos contó una señora- demorar 7 días atrás de una fila de camiones para hacer los benditos 600 kilómetros. Ese primer día pudimos completar nuestros primeros 80 kilómetros hasta Ocongate, aún de subida,. Ya de noche, dejamos para el otro día la peligrosa abra de 4700 msnm y bendita divisoria de aguas que marcaría oficialmente nuestro abrupto descenso a los 300 msnm del nivel amazónico.
2DA PARTE: Cuzco a Puerto Maldonado
Salimos temprano,.. una costumbre que empezaba a tomar forma y vino para quedarse. El extremo calor y lo “madrugador” que el sol amazónico aparece condicionaba el cronograma, con el correr de los días, cenar y acostarse a las ocho ya se hacía rutina, levantarse a las 5.30,.. también!.
Después de superar la alta cuesta, se hizo evidente que la cornisa sería amiga nuestra por un buen rato. Esquivar los horarios de los cortes en la ruta, un delicado juego de ajedrez, horarios de almuerzo para el personal, días festivos, horario de cierre de los trabajos,.. eran factores a tener en cuenta al programar el día, en definitiva estábamos sobre una ruta en construcción con miles de obreros y material rodante que “esta vez” nos jugaba en contra, pero dentro de medio lustro cuando inauguren, seguramente una aliada y una de las rutas más bonitas de Sudamérica.
El habitual corte de las 13 a las 17 nos dejó comiendo unas truchitas con yuca en un improvisado parador de ruta, el mítico pueblo de Quincemil había quedado atrás sin más recuerdos que la de su plaza principal convertida en improvisado campo de fútbol.
El dato llegó por parte de una de las tantas mujeres señaleras (hay cientos de ellas con sus inefables cartelitos de PARE/SIGA y sus infaltables handies en mano), había una bonita playa donde confluían tres importantes ríos de la zona. Pasar la tarde bañándonos en un afluente del Madre de Dios, convirtió al caluroso enlace en uno de los más divertidos y “frescos” de todo el camino.
Llegar a Mazuco ese día ya era casi una realidad, encontrar alojamiento disponible, lamentablemente otra muy distinta.
Tan parecido era todo al Vietnam de las películas, que aunque parezca mentira, mientras desayunábamos al día siguiente nuestros acostumbrados “juguitos” de quien sabe que fruta tropical, el televisor a todo volumen pasaba una vieja producción americana sobre la guerra de Vietnam,.. inmediatamente saltó la frase que toda travesía 4x4 que se digne de tal, ve aparecer en algún momento,.. es esa misma que se repite y escucha por la radio una y otra vez. En la ficción el rudo sargento hablando a la recién llegada tropa, entre otras cosas les decía con su mejor vos de “Terminador”: “muchachos, aquí no habrá tiempo de escribir a mamá!”… exactamente en correspondencia con el manejo “de sol a sol” que tan vehementemente aseveraba Matute!,.. “Maldito Vietcom!!!!”,.. la otra apostilla de la película que pasó a ser ahora nuestra y cuyo destinatario era cualquier cosa/persona que se cruzara indebidamente por el camino, simple fastidio provocado por el calor húmedo de la selva o tal vez aquella persona cuya actitud fuera reprobada por alguno de nosotros dos era merecedor inmediato de un “Maldito Vietcom!!!!”.
Acostumbrarse al calor, no es lo mismo que acostumbrarse a ducharse con agua fría, en eso Matías me llevaba varios cuerpos de ventaja, el muy insensible se podía duchar con el agua más helada que encontrara, pedir que saliera agua caliente por la única canilla existente en los cuartos (cuando no dejaban un oscuro tacho de 200 litros lleno a medias), era igual de inútil que intentar cambiar los menús de almuerzo/cena que los destartalados restaurantes preparaban al viajero cada día. Pollo asado con arroz y la bendita yuca fue casi en exclusividad nuestra comida por más de diez días seguidos, a veces si había suerte, una sopa con menudos de pollo en flotación era la variante ofertada al viajero amazónico, eso siempre y cuando hubiera luz para ver lo que se come, ya que la mayoría de los pueblos en los que nos tocaba cenar, la luz era proveída por generadores, cuya fuente de energía era el diesel, casi tan escaso como los duros menudos que tratábamos de identificar en la penumbra de las velas,.. o tal vez era simplemente toda una confabulación de los lugareños para que no viéramos la alta tasa de insectos que se colaban en la bebida y los alimentos que ingeríamos… “es lo que hay”,.. a lo que inmediatamente respondíamos con “la frase” de la travesía anterior a Machu Picchu: “…Siempre se puede estar peor!”.
Era ya el tercer día sobre la Inter-oceánica y Puerto Maldonado aún estaba a más de 300 kilómetros de distancia, pero atravesar el Parque nacional Tambopata parecía un aliciente prometedor, enterarnos gracias a la guía Toyota-Peru que Paul nos había regalado de la existencia de un pueblito de buscadores de oro llamado Laberinto, nombre que nos atrajo como imán. Una breve consulta al GPS y el desvío era ya parte del plan del día. “El lejano Oeste Amazónico” como se lo conoce a Laberinto, describe bien el carácter del pueblo. Muchísimas casas de compra de oro, tornerías para las reparaciones de las bombas y casas de abarrotes por doquier y un ruidoso caos definían el carácter del pueblito en medio de la nada, asentado a la vera del caudaloso Madre de Dios, era fuente inagotable de riqueza, al menos para los sacrificados lavadores de oro. Un breve refrigerio de empanadas con vaya a saber que adentro y estábamos nuevamente rumbo al Oeste en dirección a nuestro primer gran objetivo, Puerto Maldonado y su hermosa laguna Sandoval del Parque Nacional Tambopata.
Aqui esta el video de esta parte:
http://www.youtube.com/v/mm-T2krSW-s
Continuará,…
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
  
    
  
3RA PARTE: Puerto Maldonado y la fuga:
Lo primero que sorprende al llegar a Puerto Maldonado es la falta de agencias de turismo, los tours ya vienen “cocinados” desde Cuzco y por avión, fue inútil fue tratar de conseguir una. La experiencia en lugares como estos indican que la principal fuente de sabiduría son los taxis,.. pero ohh sorpresa,.. Aquí son motos!,.. tratar de entenderse con un ruidoso 125 c.c. de por medio hacía imposible la comunicación,..
Plan B: el hotel. Terminamos en un viejo hotel de madera, viejo resabio del esplendor del caucho,.. pero no lo podíamos creer, teníamos aire acondicionado!,.. claro que en todo paraíso hay también serpientes,.. el cablerío en pésimo estado literalmente nos electrocutaba cada vez que tomábamos una ducha,.. esos artefactos brasileros para calentar el agua, de viejos habían perdido su aislamiento y pasar por la ducha rememoraba a las épocas del proceso, para nosotros la picana estaba a la orden del día!.
Conseguir un guía para que nos llevara de paseo a la Laguna Sandoval, fue tan simple como el echo de dirigirnos a la zona roja de la ciudad, increíblemente el mejor de la ciudad vivía en medio del “matadero”, nombre que aquí usan para el barrio donde las chicas (del tipo amazónico,.. aclaremos,.. y no precisamente por su esbeltez y belleza) ofrecen sus servicios a toda hora detrás de improvisados mostradores a la calle). Combinamos la reunión en el puerto para el otro día a las 7.00 AM.
La hora y media de navegación en el río Madre de Dios, no hizo más que fortalecer la idea de mundo acuático que nos había dejado la incursión amazónica del año anterior, claro que como siempre sucede en estos viajes,.. una de cal y otra de arena,.. la caminata de 5 kms. por la selva hasta la laguna nos dejó pidiendo una Coca en medio de la nada,.. pasarían varias horas hasta que en el lodge nos dieran agua limonada, naturalmente a temperatura ambiente,.. y que como ya se imaginan, era mucha!.
Pasear en bote varias horas por el lago, dejo claramente sentado que la amazonía peruana es aún una de las más intactas del hemisferio, la fauna se dejaba ver por doquier y esta primera aproximación a la naturaleza bien valió la pena la extensa caminata. El refrescante baño en la playa del lugar y Matías dando clases de Tarzán, dejó a los dos o tres peruanos regordetes igual que cuando la selección de nuestro país les hizo pasar vergüenza en su tierra. La visita al mirador del lago complemento la buena impresión que nos dejó esta Reserva Natural Tambopata.
Los problemas de “papeles” comenzaron ni bien nos enteramos que había que vacunarse contra la Fiebre Amarilla para ingresar al Brasil, pero empeoraron cuando después de vacunarnos nos informan que la frontera requiere 10 días de antigüedad en la misma. Otra vez Sr.GPS trabajando a destajo y unos kilómetros antes de llegar, apareció en el visor una áspera huella de 80 kms. nos salvó el trámite fronterizo,.. claro que eso nos hacía automáticamente unos ilegales,.. status que no cambiamos hasta 2000 kms. después al reingresar en Argentina sin hacer migraciones,… cuestiones del 4x4 que no queríamos discutir con la gendarmería local,..
Aqui esta el video de esta parte:
http://www.youtube.com/v/usho1PVU9S8
Continuará,….
    
    
    
    
    
  
4TA PARTE: Ilegales nosotros ??:
La indicación del GPS era clara, nos estábamos dirigiendo al Norte cuando claramente “casa” quedaba al Sur,.. estábamos haciendo casi 400 kilómetros en la dirección opuesta. No era error, sencillamente la Inter-oceánica rumbeaba al Brasil (su razón de ser). Alertados por Rosa la enfermera que nos aplicó la vacuna de la Fiebre Amarilla, era claro que no contábamos con la antigüedad de 10 días requerida por las autoridades de migración brasileras para dejarnos ingresar a su país. San Lorenzo a unos cuantos kilómetros de Assis (la frontera), era poco más que un puesto de policial olvidado a menos de 100 kilómetros del fin del territorio peruano. La amabilidad y las ganas de conversar de su encargado nos puso sobre una traza selvática que de mediar un poco de suerte y 80 kilómetros mediante nos dejaría en Cobija y el lado boliviano de la selva,.. porqué no?. Una hora y media abriendo y cerrando tranqueras, nos tomó llegar a “la frontera” con ese país. El único alférez peruano que habitaba el puesto se negaba vehementemente a franquearnos el paso, en definitiva el no contaba con las potestades aduaneras para darnos gusto,.. hubo que negociar. Eso en la amazonía significaba compartir comida y “recursos”.
Claro que del lado boliviano las cosas eran una incógnita, una barrera de troncos que nosotros mismos levantamos, nos franqueó el paso a un destacamento de frontera llamado “Extrema”, tal vez haciendo alusión a las extremas condiciones meteorológicas,.. o a la extrema simpleza de las instalaciones,.. o a los extremo de su ubicación geográfica (estamos hablando del extremo N.O de Bolivia) o tal vez a la lógica de ser la frontera más extrema de Bolivia,.. no creo que haga falta agregar más detalles, salvo por el hecho que mucho me hizo recordar la película del Che.
Inscriptos oficialmente en un cuaderno de novedades, un personaje “de civil” y aparentemente de mayor rango y luces nos habilita el ingreso al país.
El no contar con la importación temporaria del vehículo y mucho menos de comprobantes migratorios, nos puso en cuestión de minutos en el status de “ilegales”, situación que fuimos “mejorando” gracias a una vieja fotocopia del ingreso por Villazón del Defender del viaje anterior a Machu Picchu y que con cada uno de los cientos de puestos de peajes y controles policiales, Matías se ocupaba de hacer sellar (al momento de pagar las tasas) y así de a poquito nuestra querida fotocopia se hacía más y más “legal” y colorida. Recorreríamos así casi 2000 kms. por territorio boliviano.
Llegar al pavimento que une Cobija con Porvenir fue un alivio provisorio, al igual que lo fue encontrar algunas monedas bolivianas de vaya uno saber que viaje anterior, lo necesario para “seguir avanzando” por los puestos de peajes y llegar a nuestro primer pernocte en la pequeña localidad de Puerto Rico. Arribar con dólares a un pequeño poblado amazónico, debe ser tan loco como encontrarnos buscando al “dueño” del pueblo (el almacenero) para que nos cambiara algo de dinero boliviano para cubrir necesidades básicas de alojamiento y comida. El hotel del pueblo resultó extremadamente confortable, la ducha de agua fría no parecía serlo tanto y finalmente habíamos encontrado almohadas en las camas en las cuales era realmente cómodo dormir, la sorpresa vendría a la hora de cenar.
La falta de diesel para el generador del pueblo, nos encontró en la mesa de un pequeño bar casi en penumbras (las velas deben ser el segundo material en falta) comiendo nuestro clásico pollo asado con arroz y uno de esos indescriptibles jugos de colores “al tiempo” que ya nuestro gusto empezaba a diferenciar y nuestra sed pedir por su nombre. La nube de insectos era tal, que no solamente se debía tapar el vaso, sino que tratar de comer lo más apresuradamente posible para que el valor nutritivo de los insectos no pasara a formar parte de nuestra dieta.
Sentados a la luz de las velas en una calle polvorienta de la amazonía boliviana, bien uno se podía remontar unos cuantos años al pasado, o mejor aún, sentirse parte de alguna vieja novela del Far-West.
Salimos temprano esa otra mañana, sabíamos que nos esperaba un duro enlace a Rurre (como le dicen cariñosamente los locales a Rurrenabaque), pero nunca creímos que fuera para tanto.
Dos balseos más nos sacaron de la selva para meternos de lleno en lo que denominan “pampas”. Planicies polvorientas de tierra colorada y temibles marcas de temperatura. Rectas interminables (trans-amazónicas) de casi 500 kilómetros que pusieron a prueba nuestra cordura y resistencia. El norte de Bolivia no es para cualquiera, es lo más parecido a mezclar soledades patagónicas con los calores extremos del Chaco y por supuesto la falta de infraestructura boliviana. Llegar a un puente inaugurado en años recientes, pero con la remanencia de sus barcitos o kioskos (a la vera de los balseos, se mueve la lógica infraestructura de servicios al viajero), nos permitió tomar contacto con una señora puestera muy amable y con ganas de conversar a la que no se escapaba el conocimiento de algo llamado “cambio climático global”, teoría que suscribía en base a su juramento sobre la imposibilidad que para estas fechas su termómetro marque los 48 gr.centígrados actuales. Tomarnos dos litros de una bebida azucarada (sin hielo,.. off course) la dejaba lista para empezar a los saltos en nuestros estómagos al vaivén de lo que ellos llaman “calaminado” y nosotros simplemente, “maldito serrucho”.
Llegar por la noche a Rurre luego de 13 horas de marcha en ese espantoso escenario, solo se vio compensado con el rico,.. “pollo asado” que nos comimos en su calle principal (naturalmente, no antes de cumplir con el ritual de ubicar al almacenero más próspero para cambiarle u$s20 para hotel y comida). El fabuloso Parque Nacional Madidi ya estaba cerca, el olor al agua del majestuoso río Beni se hacía sentir a lo largo del par de manzanas que ocupaba el pequeño poblado,.. mañana tendríamos tres horas de navegación para comprobarlo de cerca,…era solo cuestión de conseguir un bote y un guía, pero eso aquí parecía “a priori” tarea sencilla.
Aqui esta el video de esta parte:
http://www.youtube.com/v/fW7AwefzhkQ
Continuará,…
    
    
    
    
    
    
 
5TA.PARTE: Apurando que llegan las lluvias,..
Tal como lo habíamos pactado, nuestro guía se hace presente esa calurosa mañana, dos cuadras nos separaban del puerto y dos ayudantes se apresuraban a cargar los bultos en la lancha de motor que nos llevaría al corazón del Madidi. Una breve detención en el puesto de los guarda faunas para pagar el acceso al lugar y ya estábamos navegando por el estrecho desfiladero que le da acceso acuático al Parque Nacional. Creíamos que las tres horas de navegación serían una verdadera tortura, nada más alejado de la realidad, el final de la estación seca y la bajante de los ríos hicieron la “remontada” más que divertida. Zigzaguear entre la hermosa vegetación amazónica todo ese tiempo nos llamó a reflexionar de lo agreste del lugar, arrimar el bote justo en el la desembocadura de un río nos puso en conocimiento de que en la selva, habitualmente esa es la mejor manera de acceder tierra adentro. El campamento de la empresa no estaba lejos, comodidades como baños y comedor, un lujo impensado rodeado de sonidos que de a poco íbamos a acostumbrarnos. La idea era hacer una caminata de 4 horas para “despertar” el apetito. Es increíble ver lo ruidosa que puede ser la mata, apenas comenzado el itinerario, unos ruidosos jabalíes nos tenían persiguiéndolos en la espesura, tal vez ese olvidado instinto de caza y de supervivencia en la selva se ve potenciado por el entorno. Debo confesar que a la hora de caminar esquivando todo tipo de obstáculos ya estaba pidiendo “franco”. Uno y otro puente de troncos ponían a prueba nuestro equilibrio, habilidades ya olvidadas por el trajín citadino y que aquí se hacían invalorables. Hacía ya muchísimo tiempo que no sudaba de tal forma y me preguntaba a mi mismo si en una condición de emergencia como buen navegante que creo ser podría salir de allí sin ayuda,. Y la respuesta era un rotundo no!. trataba de orientarme por el sol, el tipo de vegetación y sendero, etc. nada!,.. cada vez que era Yo el que proponía el rumbo, me equivocaba. Nuestro guía Eloy conocía los árboles y los senderos, solo así fuimos capaces de caminar 12 kilómetros bajo esa galería verde infinita. La tremenda jarra de jugo de papaya puesta en la mesa a la hora del almuerzo, apenas alcanzó para que Matías y Yo nos re-hidratemos al regreso. El pollo asado con arroz,.. para variar,.. estuvo exquisito. Eran ya las cuatro de la tarde y debíamos aún pasar con el bote por un alto acantilado en donde viven una familia de ruidosos papagayos, era hora de desandar el camino al río y afortunadamente dar por terminada la excursión pedestre.
Respeto, creo que es la palabra que define el resultado del día. Uno debe conocer la Amazonía y su grandeza para poder respetarla cabalmente, si solo se intuye, el sentimiento proteccionista puede ser ambiguo, adentrarse en esa gigantesca maraña verde sin final, lo hace a uno tomar conciencia de su enormidad y riqueza. Inmediatamente prometimos seguir la costumbre de visitarla todos los años, cuando ella lo permite, en el período de seca.
Comenzar a bajar a Santa Cruz de la Sierra, a priori debió resultar de lo más simple. Empezadas las primeras lluvias, la carretera “Trinidad” nos dio dura batalla para dejarnos salir, es increíble como una cuantas gotas convierten a una polvorienta trans-amazónica en un lodazal. Lo peor eran los balseos, a punto de pasar a inactividad por varios meses, las empinadas rampas eran “muy fáciles” de bajar,.. y a veces a fuerza de malacate para remontar!. Literalmente “casi nos quedamos a vivir” en el tramo de San Ignacio Moxos y Trinidad (donde comienza el asfalto). Veíamos a la gente bajarse de los buses empantanados y comenzar a caminar bajo la lluvia sin rumbo fijo aparente, algo tenían claro,.. sobre el bus no llegarían a ningún lado. Nosotros y nuestra doble tracción, apenas se mantenía al centro de la calzada. Parecía cosa del siglo pasado, cada pueblito que pasábamos, en el puesto de peaje o control policial nos preguntaban desde donde habíamos llegado y si había empezado a llover por allí,.. tal vez si vieron gente varada y ese tipo de pregunta que nos hacía sentir los últimos usuarios de los botes del Titanic, sinceramente creo que solo faltaron una o dos horas para quedarnos “una temporadita” en la amazonía boliviana. Subidos ya al asfalto en Trinidad, a no ser por la falta del bendito diesel, el resto es pura anécdota menor. Entrar a la argentina sin hacer migraciones, frente al desafío de los 2000 kilómetros de la dura región selvática boliviana, un juego de niños.
Aqui esta el video de esta parte:
http://www.youtube.com/v/V6C7RL7u0kA
FIN !!
  
    
    
    
    
    
   
   
   
  
  
Los videos de este viaje:
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